台肥花蓮廠選用檜木並依據原傳統榫接工法，修復遭颱風摧毀的兩座木建築群。

騎行以七星潭作為起點，從縣道193線沿著花蓮港，來到D Park台肥海洋深層水園區，園區裡有2個日治時期的木造建築群，其中辦公大廳修復成主題餐廳，廳外還保留著以前日本工人寄託心靈的構內社（機構內的神社），相當少見。

用餐後，繼續沿著花蓮港向南騎行193縣道，進入花蓮市區，於國立花蓮高級中學（簡稱花中）的對街，就可以找到郭子究音樂文化館以及他的故居。

踏在軍人的足印上

「春朝一去花亂飛，又是佳節人不歸，記得當年楊柳青，長征別離時……」這首〈回憶〉在1970、80年代的台灣，舉凡有合唱團必有此歌，由花中教師、又獲稱「花蓮音樂之父」的郭子究作曲，傳唱四方。

一如歌詞所述，早期移居來台的日本人，有的在二次世界大戰時離台長征，有的在日本戰敗後撤退歸國，不再回來過。他們留下的房舍，每戶都承載著歷史的記憶。

郭子究音樂文化館中保留用甘蔗碾壓製成的天花板,再塗上一層白灰泥,手工刷出棕櫚紋。

花中創校於1936年，日治時期為落實軍國主義教育，政府從日本聘請高階軍官來台任教，「早期等同於軍校，前三屆的學長還得每個月存錢，畢業時自費到日本參加閱兵典禮。」同身為花中校友的郭子究文化藝術基金會執行長鄭宏成說。

當年為供教職員住宿，比照「台灣總督府官舍建築標準」的判任官官舍規格建造教師宿舍，包含最高等級的甲級宿舍。鄭宏成解釋：「高級官舍才會有內、外雙玄關，外玄關的門柱和子供室（兒童房）天花板的棕櫚紋，象徵這裡是日本人在南洋的殖民地。」當然，配戴武士刀的軍官教職員今不復見，教師宿舍也歷經風霜，外頭的雨淋板，換過不同的油漆顏色，見證改朝換代。經修復，現作為紀念音樂家郭子究的文化館。

詩人陳黎形容他中學音樂老師郭子究是「台灣傳奇的作曲家」，除了〈回憶〉、〈你來〉等合唱團必唱曲，還作有花中校歌、花蓮縣歌等。郭子究1946年起至花中任教，「郭老師家境貧苦，只有國小畢業，應聘後很認真地補完國中、高中及專科學歷。對我們而言，他是非常勵志的人。」鄭宏成說。

花蓮民生社區發展協會用心維護將軍府，備有浴衣提供旅人體驗。

郭子究將口頭禪「窮則變，變則通」實現在音樂教育上，變出樂器，更變出花中學生私下戲稱「五燈獎」的「電動視聽五線譜器」。他自己畫設計圖，請電機師傅製作連結風琴鍵盤的五線譜燈板，當風琴鍵盤Do被按下，與Do對應的音符位置燈就會亮起。結合聽覺與視覺，學生學習更深刻。

敲擊過復刻版的五燈獎鍵盤和80年老打字機，我們再度起行，往台9線朝著美崙溪前去。

美崙溪畔一片日式宿舍，高聳的烏臼樹為木屋群遮擋去螫人的豔陽。

同為軍官宿舍的「將軍府」，當時住著日軍在花東地區的最高指揮官中村三雄大佐，位於美崙山腳的松園，是他辦公的軍事指揮中心。

這裡雖名為「將軍府」，但沒有日本將軍居住過，據傳是附近的居民不知道中村大佐的身分，只知是位階很高的大將軍，所以稱此為「將軍府」。

縣定三級古蹟將軍府的斑駁屋瓦，有種殘缺的美感，日後將修復成京都風情的巷道。

那個時期，日本人在台灣建造的房舍多是「和洋式建築」，與日本當地的房舍設計不同，如屋頂橫梁的桁架、煙囪造型和大門設置的方向，都融合了西方建築的設計概念。

這天為我們導覽的文化志工李永鎮，高齡90，和將軍府「同年」。

李永鎮解說：「灣生，是指日治時期在台灣出生的日本人，我有一個灣生同學是花中畢業的，二次世界大戰末期他加入神風特攻隊，去了，就沒有回來了。」他的灣生同學們6年前從日本回來參加花中同學會，大家互道一句「你還在啊！」場面相當感動。

體驗灣生舊時日常

午後的陽光很美好，斜斜灑落在老屋瓦的青苔上。騎行將近9公里，是到了讓身心休憩的時候。

進入結合蔬食、二手書和藝文活動的老宅「時光1939書店」，「這邊超日常的啊！好像我們就在這裡住了80年似的，」店長吳秀寧說：「其實老房子一定要有人住，才可以維持的比較好。」

平時有很多拉著行李箱的文青旅客來用餐，或許，滿室的台檜香氣讓人忘記時光的存在，「客人來這邊變得相當的放鬆，」吳秀寧爽朗大笑說：「就有客人躺在榻榻米上，放鬆到不顧旁邊的客人。」

放鬆體驗灣生的舊時生活，我們接著從台9丙線來到吉安慶修院。

慶修院為台灣現存最完整的日本寺院，也是台灣唯一能體驗日本神社參拜禮儀的所在。首先到「手水舍」舀水淨心、淨口及舉杓淨手，以表示誠心敬天。滌淨身心後，就可以到佛堂雙手合十參拜。

走入時光1939書店的庭院，宛若回到建造房屋的1939年。

慶修院牆面的88尊石佛，相傳是當時信眾沿著真言宗開創者弘法大師空海的足跡，從日本四國境內88所寺院請回台灣，讓信徒於院內參拜一圈，彷彿行遍四國。

慶修院現任管運執行長陳義正說：「古蹟活化，最好是恢復到原始功能，慶修院身為寺院，環境沒有失去宗教的色彩，只不過沒有早晚課和誦經的標準宗教活動。」但每年6月青葉祭和11月護摩法會仍能窺見真言宗的正統儀式。

繼續南行，壽豐鄉的街道變得相當筆直，縱橫交錯如棋盤般，這裡是日治時期官方規劃的花蓮三大移民村之首──豐田移民村。

豐田火車站出口轉角一座木屋，是一間名為「五味屋」的二手雜貨店。店裡的屋頂桁架和先前看到的官舍截然不同，是因為當時來自日本沿海地帶的移民，在此採用故鄉「四邊斜」形式建造「風鼓斗厝」。

慶修院環境清幽雅靜，提供在地居民心靈安定的力量。

最高的主梁特別短，使整個屋頂幾乎呈現尖錐造型；由梁木向四方放射狀鋪開的平面，則是由五節芒草編織而成。商品架、木桌椅，與穿梭其中的孩子們形成特別有趣的畫面。

旅寄製糖職員宿舍

車行至花蓮懷舊之旅最南端「花蓮觀光糖廠」，里程已逾59公里。

星空下的斜頂黑瓦，特別迷人，由古色古香的街燈和石燈籠照路指引，抵達今晚旅寄的房舍。

參觀了一整天的日式宿舍，對日本傳統起居生活充滿綺想，我們滿心喜悅地拉開糖廠宿舍拉門，台灣檜木及寮國香杉的香氣撲鼻而來，無須飲酒，檜香使人醉。

慶修院的88尊石佛，是日本移民在台灣思鄉的寄託。

外有斜撐木，內有矮桌起居室、傳統榻榻米房、壁櫥及廊道……等，依循原職員宿舍構造修復，完整保有日本傳統房屋的結構，就連踏步聲都聽得出木地板的厚實。

這晚，在檜木浴桶泡澡徹底放鬆，著浴衣，躺在榻榻米床上享受滿滿的檜香，格外睡得香甜。

花蓮糖廠於1921年開始製糖，職員眾多，隔年起陸續興建職員宿舍，同是依據總督府判任官官舍標準建造，也是全台灣唯一能旅宿的國家文化景觀。

花蓮糖廠副理歐竹南說：「糖廠的基本設施，像酒保（即現代的福利社），裡面柴米油鹽醬醋茶通通有，還有小學、診所、電影院、理髮部……等。」日治時期即有完備的生活機能圈，是全台灣保存最完整的日式木構造建築聚落。騎行在廠區裡，宛如還在九十多年前的花蓮糖廠。

平地森林．悠遊自行

五味屋的屋頂是日本沿海一帶常見的四邊斜造型，在當地為了防止積雪堆積，移民來台後仍採用原建築習性建構新厝。

單車旅行的好處就在於機動性高，隨時都能展開說走就走的自由行程。

在糖廠眾人極力推薦下，第二天清晨，我們從糖廠往南騎行3至4公里，約在台9線255K處，有一片連綿不絕的樹林，向左轉看見一條筆直接往天際線的道路，即是進入「大農大富平地森林園區」的迎曦大道。

1,250公頃的平地森林，相當於48座大安森林公園，種植有近20種低海拔常見的樹種，資深解說員楊孟瑤帶我們騎往園區內北環自行車道，被青楓、杜英左右環抱，沉浸在森林芬多精裡。

平地森林有豐富的生態景觀，騎行時有機會遇到鼬獾、白鼻心和山豬；3月中至4月中夜訪，還能在北環車道觀賞螢火蟲。

若沒有楊解說員的帶領，我們不會發現，這裡的楓葉細聞有股略帶百香果的香甜氣味。車道外圍沿線是樹枝上有螞蟻築窩的台灣欒樹，讓我們見識到蟻樹共生的大自然景象；而沿途地景藝術「蟻窩咖啡廳」，長相和真實蟻窩如出一轍，實是有趣。

蘇軾說：「人生如逆旅，我亦是行人。」

日治時期的移民和灣生，都曾寄旅在縱谷之間，萬般帶不去的，不僅僅是建築群，還有說不完的故事和堅忍不拔的精神。

車過花蓮，我也是匆匆過客，愛這些老房子而踏上單車，行經日本移民、灣生，抑或平地森林裡的蔗農昔日足跡，層層疊疊的印記，將又編織一篇懷舊的旅記。